





В конце постройки любого дома возникает проблема с выбором крыши. Но какой вид строения выбрать? Как сделать свой дом неординарным и при этом сэкономить на сооружении крыши?
Односкатная крыша и ее особенности
Один из самых популярных вариантов – крыша односкатная своими руками. Главный критерий её популярности – небольшое количество материалов для постройки и довольно простой монтаж, потому ставят такую крышу почти везде – на жилые дома, хозпостройки, навесы. Ещё одно преимущество – хорошее сопротивление воздушным потокам: угол наклона такой кровли невысок, и потому порывы ветра почти не воздействуют на неё (средний угол – 25 градусов, то есть обтекаемость позволяет выдерживать чуть ли не ураган).
Единственным недостатком можно считать отсутствие чердачного помещения, а замечания дизайнеров по поводу внешнего вида уже не актуальны – достаточно правильно подобрать материал кровли, и крыша станет выглядеть вполне привлекательно. Благодаря особенностям конструкции крыша не протекает даже при сильных длительных дождях, а зимой обеспечит превосходное утепление и не просядет под слоем мокрого снега.
Для устройства односкатной крыши первым делом нужно составить точный проект – для этого стоит обратиться к профессионалам, они гораздо быстрее и качественней выполнят поставленную задачу. Также они посоветуют, как выбрать древесину для балок, перекрытия и обрешётки. А материал кровли – это уже по желанию и в зависимости от финансовых возможностей. Самый бюджетный вариант – шифер, так как найти его – минутное дело, да и цена более чем приемлема, хотя всё более популярна односкатная крыша из профнастила.
Стропильная система
Стропильная система односкатной крыши планируется таким образом, чтобы низ был с подветренной стороны и направлял потоки вверх. Для этого нужно узнать основное направление ветра в регионе – в метеоцентре или через сводки в интернете. На верхушке стены балки крепятся с шагом 70-80 см на сейсмопояс или мауэрлат по верхней кладке стены и фиксируются стальными скобами. К балкам крепятся стропила – они станут опорой для крыши, но количество балок и опор должно быть равным. Таким образом, получается прямоугольный треугольник от вертикальной ноги до края крыши.
Для фиксации стропильной ноги, которая станет опорой обрешётки, она укладывается одним концом в нижнюю часть кровли, а второй крепится к вертикальной балке. Этот принцип одинаков для всех балок, но следует внимательно следить за уровнем – угол каждой части должен быть таким же, как у остальных – для этого достаточно от края до края натянуть несколько нитей и по ним выравнивать высоту и наклон.
Даже небольшое смещение будет заметно после укладки кровли, а в дальнейшем к внешнему виду добавятся протекания и коррозия.
Обрешётка и укладка кровли
Схема ничем не отличается от любой другой крыши, но с своими поправками.
Для крепления разреженной обрешётки берутся бруски сечением 50х50. Они укладываются поперёк балок и прибиваются к стропилам и предназначены под профнастил или шифер.
Сплошная обрешётка делается из влагостойкой фанеры, обрезных досок или OSB и рассчитана на гибкую черепицу, ондулин или металлопрофиль. Если кровля из шифера — расстояние между брусьями должно быть достаточным для того, чтобы лист перекрывал две рейки, при этом оставался запас по 15 см с каждой стороны. Как построить односкатную крышу из профнастила — описано ниже.
Так как профнастил сегодня вышел на первое место и практически полностью вытеснил шифер – возьмём его в качестве основного варианта.
Листы укладываются снизу вверх нахлестом в 15 см. Верхний ряд ложится на нижний, листы крепятся при помощи специальных саморезов с резиновой прокладкой для предотвращения утечек. Можно уложить слой стекловаты в полосах нахлеста для лучшей гидроизоляции и предотвращения сквозняков, притом сохраняется правильная вентиляция под кровлей. Для разных целей используют разный тип профнастила:
- Для лёгкой кровли и декоративного монтажа – С (высота волны – 8 и 10 мм). Профиль – трапеция.
- Для обычной кровли или настенного монтажа – НС (высота 35 и 44 мм).
- Для усиленной кровли и межэтажных перекрытий – Н (высота 57/60/75/114 мм). Имеет дополнительные рёбра жёсткости и повышенную прочность. Капитальный вариант.
Утепление и пароизоляция
Односкатная крыша своими руками пошагово предусматривает три самых популярных материала для утепления:
- Цементно-стружечный шлак. Небольшой вес и цена, но теплоизоляция не лучшая. Плюс вода при попадании может со временем просочиться в помещение.
- Глинобетон. Более надёжный вариант, хорошо противостоит воде, но проблема с сохранением тепла та же, что и в предыдущем случае.
- УРСА. Оптимальный вариант на основе современных технологий и качественных материалов. Включает в себя:
- плиты утепления;
- плоские блоки стекловолокна или слой стекловаты;
- утеплитель из базальта.
Стоит недорого, служит долго, монтируется просто. Превосходная теплоизоляция и сопротивление влаге делают его одним из лучших вариантов, но укладывается в строгой последовательности согласно инструкции. Первый слой обеспечивает паро/гидроизоляцию и обеспечивает сухость. При неверной укладке вода, проникающая в плиты, разрушает их, и со временем потребуется ремонт, так что будьте внимательны. Хотя есть «предохранитель» — УРСА, уже покрытая фольгой из металла, благодаря которой влага гарантированно не попадёт внутрь.
Самый популярный материал для пароизоляции – изоспан. Недорогой, просто монтируется и защищает не только от пара, но и от попадания воды под крышу – своего рода «контрольная лампочка». Выбрать можно или под конкретный тип крыши (если определились с материалами/планировкой), или универсал (его показатели усреднены, но можно ложить подо что угодно).
Пароизоляция крепится к стропильной системе под теплоизоляцию и фиксируется либо стройстеплером, либо цинковыми гвоздями. Можно смонтировать и на черновую обшивку чердака. Ложится всё полосами снизу вверх, на всех стыках делается нахлест 15 см. Для лучшей герметизации можно проклеить стыки спецлентой. Зазор между пароизоляцией и внутренней отделкой – не менее 5 см для вентиляции. После этого крыша односкатная своими руками считается завершённой.