Шатровая крыша
https://www.youtube.com/watch?v=fbN84a0f3zw
Шатровая крыша – самая экономичная, но и монтаж — один из сложнейших. Отсутствие фронтонов экономит материал, а стропильная система имеет короткие балки. Из названия понятна форма – шатёр, с равнобедренными треугольными скатами.
Строгая симметрия требует расчета и навыков, ведь стропильная система – самая сложная из всех (хотя довольно популярна). Ставится только на квадрат или правильный прямоугольник. Для верного расчёта нужно знать длину/ширину основы и угол наклона скатов. Если в основе – квадрат, то для расчёта площади нужно просто умножить на 4 площадь одного ската.
Прямоугольные состоят из 2 треугольников и 2 трапеций – нужно найти их высоту, она и станет длинной вальмовых стропил. По формуле вычисляется площадь фигур, плюсуется и множится на 2, это – площадь скатов. Формула: площадь = 2*(длина основы*высота треугольника). Форма карнизов – равнобедренная трапеция, потому высота множится на половину длины оснований. Можно считать с высоты конька и длины всей основы крыши, а можно взять основу и длину диагональной ноги стропил. Еще лучше – заказать чертёж и не портить себе нервы геометрией.
Всё опирается на основание – мауэрлат в кирпичных домах, верхние венцы в срубах. Кирпичные стены лучше проверить и подровнять, залив стяжкой, попутно лучше смонтировать привязки мауэрлата. На ровную поверхность кладутся брусья и лежни, на кирпич укладывается влагостойкая прослойка. Опорный брус кладут по периметру. Основа есть.
Ставятся диагональные стропила, угол равный для всех сторон. Учитывается размер и вес. Ставятся центральные – они одной длинны и расположены параллельно. Один край крепится к мауэрлату, второй – к коньку. К обеим сторонам накосных стропил крепят вразбежку черепковый брус, всё монтируется параллельно центральным частям. Плоскости скоков одинаковых стропил должны совпадать.
Укладывается гидроизоляция (снизу вверх, внахлест, перекрытие – 10 см). Нижний край – на карнизной планке, на коньке не соединять. Набивается контробрешётка для вентилирования и фиксации. Изнутри кладется утеплитель и пароизоляция, можно добавить шпон, вагонку и т.д. сверху.
Крыша шале
Главная особенность – большой (до 3 м) выступ по периметру, благодаря чему фундамент лучше защищён от намокания от дождей летом и от снега – зимой. Альпийский стиль во всей красе.
Концы кровельных балок выпускаются на 1.5 – 3 м от стены, к ним крепится обвязка для опоры нижних листов кровли. На боковые стены монтируются опорные консоли. Лучше использовать для покрытия натуральные материалы – керамическая/деревянная/гибкая черепица, солома, камыш, лиственничный гонт и т.д. Самая распространённая крыша шале – керамическая, так как разнообразие цветовой палитры, долговечность и приемлемая стоимость привлекает многих.
Альтернатива – деревянная черепица из дуба, кедра, осины. Она лучше поглощает шум, не менее долговечна и со временем приобретает серебристый оттенок. Самая качественная – лиственничная, так как порода устойчива к гниению, при этом красный оттенок весьма красиво смотрится.
Всё зависит от личных пожеланий, но классическим считается камыш между стропилами, подбитый снизу вагонкой – в нём хорошая вентиляция и не образуется конденсат.
Многощипцовая крыша
Самый сложный вариант. Много пересечений скатов, на которых образуются ендовы (внутренние углы). Ендовы нужно укреплять – они несут максимум нагрузки от дождя и снега.
Так как скаты опираются на диагональные ноги, надёжность зависит от качества узлов соединения и установленных элементов жёсткости. Основной узел – стык коньков одного уровня разных участков кровли. Коньковые брусья соединяются под углом 90 градусов и в каждый входят накосные ноги. Закрепляется всё затяжками. Накосные стропила спарены, так как длиннее обычных. Это позволило:
- увеличить нагрузку;
- получить сплошную балку нужной длины;
- унифицировать размер деталей.
Доски применяются стандартные. Нарожники опираются на диагональ двумя способами.
- По верху. Верхняя половина сечения ложится на ногу, нижняя – опирается на боковую поверхность.
- Сбоку. Главное – плотно подогнать опорные части, лучше закрепить стропило и брус при помощи прибитого обрезка.
Низ накоса обычно подрубается в горизонт и крепится гвоздями после посадки.
Важно! Диагональные опоры не подпираются шпренгельной фермой, только стойками (в крайнем случае – подкосами).
Монтируется многощипцовая крыша именно с ендова, но технология зависит от кровельного материала.
Фальцевая крыша
Самый надёжный и долговечный вариант. Подготовка (стропильные работы, расчёт площадей, нагрузок и т.д.) – как для обычной крыши, исключение – необычные формы, плоская крыша и т.д.
- Кроется фальцевая крыша металлическими рулонами.
- Оцинкованная сталь устойчива к коррозии, способна прослужить более 30 лет.
- Оцинковка с полимерным покрытием для предохранения от воздействия ультрафиолета.
- Медные рулоны чаще всего имитируют черепицу, соты, чешую и т.д. Можно соединить обычной пайкой, способна прослужить около 100 лет.
- Алюминиевая, как и медь, идёт с рисунком, почти не подвержена температурным колебаниям и сезонным деформациям. Прослужит 80 и больше лет.
- Цинк-титан может быть и листовым, и лентовым. Пластичен, устойчив к коррозии, служит больше 100 лет.
После подготовки нарезаются рулоны или листы, делаются картины скатов, свесов, желобов. Всё соединяется фальцами в одну картину, загибаются боковые кромки для стоячих фальцев. Всё поднимается на обрешётку, соединяется, крепится к обрешётке кляммерами. Вентиляционные и околотрубные выходы закрывают фартуками.
Такие типы крыш имеют высокую герметичность и защиту от протеканий – особенно если рулоны крепятся двойным фальцем. Отсутствие поперечных стыков повышает надёжность. Если крыша листовая – технически покрытие ложится в разы легче любого другого.
Единственный минус – требуются специальные инструменты и, скорее всего, консультация профессионалов.
Главное отличие – подходит для любых зданий – от саркофага ЧАЭС до столь популярных сегодня «кубиков» — жилых домов характерной формы. Хотя, глядя на дом с плоской крышей, понимаешь, что другая кровля будет просто не столь эффективна.
