Конструкция и схема работы задвижки
Такая арматура состоит из трех основных узлов
- Корпуса-тройника, который изготавливают из стали или чугуна и монтируют на фланцы или сварочный шов.
- Запорного узла, состоящего из направляющей и затвора со штоком. Причем направляющая может быть частью корпуса, а шток принадлежит и к запорному, и к управляющему узлу. И все эти детали изготавливают из конструкционной или легированной стали. А затвор покрывают антикоррозийным покрытием или резиной.
- Узла управления, в который входит винтовой шток затвора, маховик и резьбовая втулка, трансформирующая крутящий момент в поступательное перемещение. Причем узел управления монтируется в верхнем отводе корпуса-тройника в собственном кожухе, который похож на стакан. Для соединения корпуса и кожуха используют пару фланцев.
Схема работы такой арматуры выглядит следующим образом:
- Оператор или привод электромотора вращает (закручивает) маховик узла управления.
- Резьбовая втулка переводит момент вращения в движение штока вниз.
- Опускающийся шток сдвигает затвор, положение которого контролирует направляющая.
- Сдвигающийся запорный узел перекрывает прямоточный участок корпуса-тройника, останавливая движение жидкости в трубопроводе.
Если оператор или мотор привода повернет маховик в другую сторону, то весь процесс пойдет в обратном направлении — шток потянет запорный узел вверх, открывая перекрытый участок корпуса.
Уточним: задвижку нельзя использовать в роли регулирующей арматуры. Поток воды «размоет» грани затвора и направляющей, шлифуя стальные детали содержащимися в жидкости абразивными частицами. В итоге задвижка попросту не сможет перекрыть поток. Да и сама возможность регулировки пропускной способности с помощью простейшего узла управления практически неосуществима.
Разновидности водопроводных задвижек
Задвижки делятся на стальные и чугунные, фланцевые и приварные (монтируемые на сварку), прямоточные и зауженные разновидности. Но все это второстепенно, поскольку в основе классификации такой арматуры лежит форма главного элемента – затвора.
И согласно этому принципу весь сортамент делится на две группы:
- Арматуру с клиновым затвором, плоскость которого расположена под углом к потоку.
- Арматуру с параллельным затвором, плоскость которого расположена строго перпендикулярно потоку.
Причем клиновые задвижки более долговечны, ведь клин обеспечивает «срабатывание» запорного узла даже после длительного «простоя». А вот ножевой затвор параллельной арматуры может «прикипеть» к направляющей рамке, спровоцировав поломку этого узла в самый ответственный момент.
Поэтому клиновые затворы можно использовать в любом месте и при любом режиме эксплуатации. Применение ножевой (параллельной) задвижки оправдано лишь в случае частого использования запора. В этом случае нож не успевает «прикипеть» к раме.
По функциональности клиновой и параллельный вариант конструкции практически неотличимы друг от друга. Ведь у затвора такой арматуры всего лишь два положения – открыто или закрыто, и это при общей конструкции узла управления клиновидным и ножевым затвором.
Установка задвижек на водопроводе
Технология монтажа интересующей нас запорной арматуры в «тело» водопровода зависит от типа корпуса, который, как известно, бывает либо фланцевым, либо сварным.
Причем фланцевый корпус позволяет обустроить разъемное соединение, реализуемое следующим способом:
В шахте смотрового колодца, на тройник или отвод магистральной трубы крепится фланцевая шайба, соответствующая габаритам аналогичного элемента корпуса задвижки. Крепление фланцевой шайбы – если она не является неотъемной частью литого корпуса отвода или тройника – осуществляется на сварку.
Аналогичную фланцевую шайбу монтируют и на торец трубы водопровода. Тут фланец можно закрепить и с помощью электросварной муфты с шайбой на торце, и с помощью сварки встык, и с помощью фланцевой цанговой муфты.
Запорный узел помещают между фланцами трубы и отвода (тройника) магистрали, предварительно уложив между соседними шайбами уплотнительные кольца.
В перфорацию фланцев вкладывают болты, на которые накидывают гайки. После чего вам остается лишь затянуть резьбовые пары, герметизируя стыки между трубами и задвижкой.
Болты и шайбы на фланцах затягиваются параллельно – каждая резьбовая пара завинчивается на 2-3 полных оборотов. В ином случае герметичность стыка попросту недостижима.
Монтаж на сварку осуществляется следующим образом:
- На отводе трубы и торце арматуры водопровода формируют раздельную фаску.
- Задвижку монтируют между трубами встык, и «прихватывают» к ним точечными швами.
- Далее нужно наложить два кольцевых шва, заполняя расплавленным металлом электрода «раздел» между фасками на торцах труб и монтируемой арматуры.
Однако такой способ монтажа легче описать, чем сделать. Ведь герметичный шов, накладываемый в очень неудобном положении, способен выполнить далеко не каждый сварщик.
Ну а финальным аккордом процесса установки задвижки может быть монтаж электропривода, управляющего работой штока или удлинение данного элемента с помощью переходника, позволяющего открывать и закрывать трубу прямо с поверхности, без спуска в смотровой колодец.
Ремонтные работы – восстанавливаем работоспособность задвижек
Своевременный ремонт или замена задвижки на водопроводе гарантирует безопасную эксплуатацию любой системы водоснабжения. Поскольку избавиться от потопа в доме можно лишь с помощью внешней задвижки, купирующей канал у магистральной трубы.
Впрочем, ремонт такой арматуры сводится к обслуживанию лишь одного элемента конструкции – запорного узла. Хотя некоторые проблемы могут возникнуть и с узлом управления. То есть, источником неприятностей, как всегда, являются подвижные узлы конструкции и для их ремонта вам придется сделать следующее:
- Перекрыть магистральный канал водопровода, воспользовавшись центральной задвижкой ниже по течению.
- Открутить стопорную гайку и снять маховик. Демонтировать уплотнитель в корпусе кожуха узла управления (стакане).
- Разобрать резьбовые пары фланцевого соединения стакана и корпуса.
- Снять стакан, скручивая его по штоку вверх, вместе с запрессованной резьбовой втулкой и демонтировать уплотнитель, герметизирующий запорный узел.
- Извлечь запор из седла корпуса. Заменить клин или нож запорного узла, демонтировав изношенный.
- Собрать всю конструкцию в обратном порядке и протестировать затвор на работающем водопроводе, оценивая герметичность уплотнителей.
Если не хотите бороться с протечками – используйте новые уплотнители, которыми стоит заменить старые элементы, извлеченные во время ремонта.
Вот, собственно, и все. Теперь ваша задвижка прослужит вам еще одно десятилетие.
